世界最大的淡水湖貝加爾湖有336條河流注入其中，但只有一條河——安加拉河，從湖泊流出。安加拉河給我的感覺怎么說呢？她就像是伊爾庫茨克的情人，陪伴著伊爾庫茨克這顆美麗的西伯利亞明眸，永遠不離不棄。這次的伊爾庫茨克之旅兩次來到了安加拉河邊，一次是在靜寂的鄉村里，一次是在伊爾庫茨克的市中心。游玩的地點不同，安加拉河也配合著身邊的變化，給游人們展現自己不一樣的魅力。
第一次是坐車來到距離伊爾庫茨克幾十公里的，被森林覆蓋著的塔利茨木制民族博物館參觀時，在森林里看到的寂靜的安加拉河。記得那個清晨是個晴空萬里的好天氣，帶著我們的老蘇聯汽車一路上都在一望無際的森林里穿梭，視神經完全被四種色系所占據，視網膜接收到就是天空的藍色，樹葉的綠色，樹干的棕色和公路的青灰，呈現在你眼睛里的畫面極為干凈、清晰。我發現在西伯利亞這片凈土之上，甭管是花朵的爭奇斗艷還是碧空青山的純色搭配，都會讓你在透明度極高的清新空氣中感到賞心悅目。
塔利茨木制民族博物館坐落在一片綠林中，是在1969年10月13日因建伊爾庫茨克水庫的時候，分別從各地將150座典型的木屋整體搬遷到這67公頃的，位于安加拉河畔的西伯利亞最大的木質建筑博物館里，在這里靜靜地述說著17－20世紀貝加爾湖沿岸人民的日常文化生活，其中也包括許多東方游牧民族的生活設施:埃文基人的獸皮、樺皮帳篷，布里亞特貧民的蒙古包，俄羅斯古布里亞特民族的木制小屋，以及草棚、糧倉、澡堂、雞舍等。展現了西伯利亞地區這幾百年的發展中民居木屋的演化過程，反映了當時俄羅斯人和土著人居住和生活的真實寫照。進到這些滄桑凝重的木屋中，可以看到古老紡車、高板床和俄式爐灶。展示的建筑和屋內陳設、屋外的生產工具等全都是還原移建而來，盡量保存原汁原味的古樸醇厚，屋內居民的生活用具、辦公設施，屋外擺放的生產工具、宗教場所都在向游客講述著那個時代的印跡。
最讓我感到奇怪的是所有房子的門都很低，說是進去時必須低頭可以表示對主人的尊敬。這種解釋個人覺得有點不著調，俄羅斯人高大的體型，以那個頂多1米5的小門迫使每個客人都得鞠躬？不可能，絕對得鞠腰了，這哪兒還是對主人的尊敬啊，這簡直像在告別主人遺體呢！再說了，進入木屋每一道門次數最多的可不是客人，恰恰是生活在木屋里的主人，爺爺一進家門給孫子鞠了一躬？再一進客廳又給兒子鞠一躬？上趟廁所一進門，得！又給兒媳婦鞠一躬？所以我認為唯一的理由就是為了保暖，以西伯利亞冬季零下幾十度的氣溫，和每年都聽到無數次的西伯利亞寒流的寒風，保暖肯定重中之重。木屋里廚房上方有個夾層，是最暖和的地方，一般給老人住，可以想象出冬季里溫度是生存在西伯利亞所有的人的天敵。
出了木屋博物館沿著林間小道向前走視野逐漸開闊，巨型的原木柵欄擋在安加拉河邊，木制的棧道直接插向河的中間。清新的泥土在綠色的鄉間畫出一條曲折的深線，扭扭曲曲地竄進了不遠處的村莊。森林、村莊、河水、泥土、藍天、棧橋、木屋都是那么清晰真實，高透明度的新鮮空氣無法把這些純天然的本色過濾，原原本本、實實在在地讓它們展示著自己最本真的色彩。干凈、透亮、清新、清晰的環境像是在無菌的人工實驗室里造出來的，終于能看清安佳拉河的風景了，什么叫五彩繽紛，那個叫層林盡染，看我的臉就知道了，真不瞎說，在如此清新的環境中，我的臉好像都有種洗不干凈的感覺。
這外在的變化還好理解，發生身體的內在變化呢？讓我怎么說清楚？把安加拉河畔清新的富含高濃度負氧離子的空氣吸進身體，擠占體內每一處被惡劣空氣氧化了的細胞空間，寫到這里想起回國時正好趕上霧霾，我一出機場航站樓，在第一時間又快步跑回樓里，活活給我嗆了回來。真不是我zhuangbility，在經過若干天貝加爾湖高純度負氧離子空氣的浸泡下，從氣管到肺葉真是難以一下承受如此高PM值霧霾的侵入。
前方村莊后面就是一望無際的森林，俄羅斯人自古以來與動物和諧相處的傳統讓這里的森林里遍布野生動物，如果膽子夠大往里走150公里就有例如熊、虎這樣的大型猛獸，據說普京打獵就在此地而不是進去150公里，我想應該是這里安全一些的原因。坐在河邊整根大原木搭建的柵欄上遙望河對面的青山翠柏，看著不遠處俄羅斯孩子們在原木樁做成的秋千上玩耍，躲避著清澈河水反射過來的刺眼光線，呼吸著濕潤泥土散發出的大地氣息，這里的光線可以毫無遮攔地灑在你的身上，使你在清涼透爽的空氣中感受陽光的溫暖，由衷地羨慕土生土長在這里的當地村民，這才是生活，與其形成強烈反差的是我這樣來自大都市的只會生存而早已忘記生活的“現代人”。
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