他在帷幕中做了一場(chǎng)秀，反思留洋設(shè)計(jì)師對(duì)身份認(rèn)知的困惑｜上海時(shí)裝周

“一只手臂從洞里伸出來(lái)，女人抓住那條手臂，繼而被拉了進(jìn)去。”

這是 29 歲設(shè)計(jì)師楊桂東（Samuel Gui Yang）為描述 2017 年秋冬 Labelhood 站時(shí)裝演示（presentation）靈感而在 Shownote 上寫(xiě)下的一句話。它來(lái)自臺(tái)灣導(dǎo)演蔡明亮 1998 年的電影《洞》：一對(duì)男女因突發(fā)疫情被困在居民樓里，只能通過(guò)水管上的一個(gè)洞彼此交流、紓解孤獨(dú)。

楊桂東認(rèn)為“洞”這個(gè)意象恰如其分地表達(dá)了他想要塑造的一種情景：神秘的女人、隱秘的交流。從透明管道圍成的洞口走進(jìn)場(chǎng)館，可以看到展示區(qū)域被黑色四方帷幕圍起來(lái)，焚香的味道、視覺(jué)、音樂(lè)全部包裹其中，“如同大衛(wèi)·林奇（David Lynch）在《雙峰》中塑造的那個(gè)紅房子”，每隔一兩分鐘只允許 5 人進(jìn)入。設(shè)計(jì)師本人坐在場(chǎng)館正中央，模擬在工作室中繪制草圖的情景。十幾位模特們分散站在各處，時(shí)不時(shí)走動(dòng)到影印機(jī)前復(fù)印圖樣，或在飲水機(jī)邊借著茶歇聊天。

讓楊桂東糾結(jié)了很久的網(wǎng)格裙

把自己放在了展示現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)師

模特與影音機(jī)的互動(dòng)

放在角落的焚香

很顯然，設(shè)計(jì)師希望觀眾能在一個(gè)更私密的空間里欣賞他的日常。但這種日常卻充滿了設(shè)計(jì)師對(duì)自身身份認(rèn)知的困惑和探索，這體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、材質(zhì)、配樂(lè)的混搭上：比如中式旗袍領(lǐng)與西式魚(yú)尾裙，寬大襯衫與日式腰封；比如從上海本地采購(gòu)的格紋面料，與英國(guó)老工坊的織品；比如被切成三段的背景音樂(lè)—— 80 年代美國(guó)洛杉磯樂(lè)隊(duì) Tuxedomoon 的《In a Manner of Speaking》、日本弦樂(lè)、蔡明亮《洞》中女人的哈欠聲。

“Tuxedo Moon 的主唱 Winston Tong 是華裔。他在 1970 年代和家人一起搬到舊金山居住，所以音樂(lè)創(chuàng)作上會(huì)有很多對(duì)身份認(rèn)知的反思、文化的交錯(cuò)感。對(duì)我來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在不少中國(guó)設(shè)計(jì)師也處在一個(gè)有點(diǎn)混亂、迷失的狀態(tài)。什么才是我的身份，我自己也還在摸索中。”楊桂東對(duì)《好奇心日?qǐng)?bào)（www.qdaily.com）》說(shuō)。

楊桂東 2006 歲到倫敦讀書(shū)，2015 年完成圣馬丁學(xué)院女裝專業(yè)本碩學(xué)習(xí)、并在 Alexander Wang 的公司實(shí)習(xí)后，楊桂東在倫敦建立了自己的工作室和生產(chǎn)線。但他第一次在國(guó)內(nèi)亮相還是在去年 10 月的 Labelhood 2017 春夏展上，這讓他收獲了棟梁、紐約買(mǎi)手店 H.Lorenzo 等的新訂單。盡管產(chǎn)品上架才半年，但這已經(jīng)推動(dòng)楊桂東去頻繁思考“商業(yè)性對(duì)他到底意味著什么”。

"showroom 走了一圈， 我發(fā)現(xiàn)最重要的是要把衣服做得更完整，所以這次在人體的立裁上下功夫。現(xiàn)在很多設(shè)計(jì)讓女性忘記了收緊身段的那種感覺(jué)，失去了流動(dòng)性、韻感。我希望把它們帶回來(lái)。我自己也是很喜歡做版的，想把衣服做成 360 度立體的感覺(jué)，像雕塑那樣。“

如何把這種創(chuàng)意轉(zhuǎn)化成可以賣(mài)得好的產(chǎn)品，讓楊桂東感到苦惱。他覺(jué)得自己這次算是邁出了很大的一步。“比如那條鏤空的、波浪形的裙子，我想了很久要不要做成那么（夸張的）樣子，有點(diǎn)掙扎。最后做出來(lái)了效果還是不錯(cuò)的。但我最滿意的是那條紅色的裙子，上身很完整。”

到底要給怎樣一群女性設(shè)計(jì)服裝，是楊桂東思考的另一個(gè)問(wèn)題。“我想應(yīng)該是那種對(duì)自我選擇十分明確的女性。我在倫敦學(xué)習(xí)時(shí)認(rèn)識(shí)的很多 90 后中國(guó)女生，不少是學(xué)平面設(shè)計(jì)或服裝設(shè)計(jì)的。她們并不介意買(mǎi)一件很便宜的單品，然后再和一件昂貴的單品混搭，創(chuàng)造屬于自己的風(fēng)格。當(dāng)然經(jīng)濟(jì)條件可能也是其中一點(diǎn)原因，但我覺(jué)得這樣眼界開(kāi)闊、有個(gè)性的女生會(huì)越來(lái)越多。”

2017 秋冬Lookbook（部分）

直白承認(rèn)自己還沒(méi)有找到最理想的那個(gè)身份標(biāo)識(shí)和品牌定位，并且將其作為創(chuàng)作靈感的新興設(shè)計(jì)師不太多。但楊桂東的這種“困惑”反而成為了他的設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)。提起 Samuel Gui Yang，買(mǎi)手和媒體們已經(jīng)總結(jié)出一套常見(jiàn)詞匯去向消費(fèi)者介紹這個(gè)品牌：一衣多穿、中西混搭，融合傳統(tǒng)布料的懷舊氣息與“橡膠、3D 打印材料”的科技感，以及那雙總會(huì)作為亮點(diǎn)配飾出現(xiàn)的透明橡膠雨靴。

意大利品牌營(yíng)銷(xiāo)工作室 Attila Studio 的創(chuàng)始人 Adreina 就看中了 Samuel Gui Yang，打算幫助這個(gè)品牌拓寬歐洲市場(chǎng)。“他的設(shè)計(jì)中可以看到對(duì)音樂(lè)、藝術(shù)、時(shí)尚、設(shè)計(jì)很多領(lǐng)域的理解，而不局限于衣服本身。這在很多年輕設(shè)計(jì)師上比較少見(jiàn)。”

楊桂東自己倒不太回應(yīng)外界總結(jié)的這些亮點(diǎn)。在媒體群訪中，他重復(fù)最多的一句話是：“還在摸索中，每一季都希望能往前邁一步”。

題圖及配圖來(lái)自 Labelhood、記者現(xiàn)場(chǎng)攝影